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DOCUMENTAL / LA HUELLA DE LOS DIOSES / J.J. Benitez

Sobrevolando la península de Paracas, en Perú, llama la atención una espectacular forma dibujada en la montaña de 183 metros de longitud. Conocida como El candelabro, ha permanecido intacta con el tiempo, pero ¿quiénes fueron los autores?

 

domi LOS SEÑORES DEL AGUA Documental / Planeta encantado

Planeta Encantado – Los señores del agua – J.J.Benitez
Los señores del agua. Hace 70 años, nacía en París otra sorprendente historia…. Un grupo de antropólogos franceses, se desplaza al corazón de Malí para estudiar a una serie de pueblos sudaneses. Allí, entran en contacto con la tribu de los Dogon, una primitiva y remota estirpe que les hace una revelación sorprendente….

vania CÉSAR MANRIQUE. EL ARTISTA QUE REINVENTÓ LANZAROTE

Los Jameos del agua

Una visita a Lanzarote ya nunca será la misma tras poder ver las obras de César Manrique. No lo será pues el artista se compenetró tanto con su isla que hizo una obra que añade belleza sin destruir el paisaje, al contrario, embelleciéndolo aún más.

Los ejemplos son innumerables y exceden a este pequeño artículo por lo que simplemente citaremos algunas de sus obras que intentaremos desarrollar en posteriores artículos.

                  Los jameos del agua o el constante gusto por la luz

Evidentemente una de sus obras más conocidas fueron los Jameos del Agua, antiguos tubos volcánicos que Manrique reconvirtió en un lugar perfecto de ocio en el que se unían la protección medioambiental (la de los pequeños cangrejos albinos y ciegos) con la verdadera imagen del paraíso sólo con una azul piscina sobre un paisaje blanqueado por cal y unas palmeras y las funciones culturales (utilizando otra parte del tubo como un gran auditorio de perfecta acústica)

Aún fue más lejos en su propia vivienda (hoy fundación) en donde las burbujas volcánicas se convirtieron en habitaciones en donde florece la flora local y se crea una paz irrepetible, fruto del respeto de la arquitectura local y un concepto muy particular de la luz y el espacio

O en el jardín de cáctus, una excusa para la vegetación en la que vemos una de sus constantes inspiraciones: Gaudí y su Park Güell

Sin embargo, y a mi juicio, su obra cumbre fue Timanfaya. Su obra total, pues gracias a sus contactos y propaganda lo consiguió convertir en Parque Nacional, alejando el fantasma de la especulación urbanística.

Para él hizo su entrañable logo y un alucinante restaurante que surge de la misma tierra volcánica en donde creó grandes cocinas geotérmicas para la cocina tradicional de la isla. Todo un compendio de paisaje y cultura, de respeto al medio ambiente y de turismo sostenible que sigue siendo una de las atracciones de la isla, demostrando que lo bien hecho puede ser sumamente rentable.

http://sdelbiombo.blogia.com/2010/050301-cesar-manrique.-el-artista-que-reinvento-lanzarote.php

vania Sershu-Yushu

A unos 30 kms de Sershu en direccion a Qinhai hay un gran monasterio. La idea es llegar andando y atravesar unas bonitas praderas llenas de campamentos nómadas y Yaks.

A los pocos kms me encuentro por la carretera a todo un personaje. Se llama Victor, es un suizo de unos sesenta años que viene en bicicleta desde Estambul. Su aspecto dice mucho de el. Esta a medio camino entre un viajero muy viajado, curtido por la dureza del camino, y un vagamundo que con  su pension viviria como un mendigo en Europa y decide por el mismo precio recorrer el mundo de la manera mas austera posible (no seria el primero que conocemos).

Su equipamiento no es el típico de un cicloturista. Viste  pantalón vaquero, zapatos y chaqueta de mercadillo, todo muy desgastado. En sus alforjas mantas y un plástico, en cambio Dice no llevar tienda porque pesa mucho. Duerme al raso en cualquier sitio resguardado o pidiendo un hueco en sus tiendas nómadas a los pastores, que también le proporcionan comida básica, (tsampa y te con mantequilla de yak.).  Después de recabar información que nos pueda ser de utilidad Nos deseamos buen camino y continuamos cada uno en sentido contrario.
Cuando me canso de andar hago autostop y me para un todoterreno con tres monjes que también se dirigen al monasterio de Sershu.  El mas gordinflon que va sentado detrás junto a mí se pasa el trayecto contado fajos de billetes que va sacando de su bolsa. Me quedo perplejo al ver tanto dinero. si no fueran monjes diría que han atracado un banco, pero debe ser las donaciones de los humildes peregrinos tibetanos de algún monasterio cercano.

El monasterio y el pueblo de Sershu Dzong están a 4.400 m de altura . Una larga kora (camino que hacen los peregrinos en el.sentido de las agujas del reloj alrededor de una gompa o un chorter) rodea todo el complejo. Parece que todos sus habitantes de todas las edades están haciendo la kora. No hay mejor manera de.conocer el lugar que unirse a ellos y eso hago, como uno mas inicio el.camino ladera hacia arriba, despertando la curiosidad de los demás y poco a poco ganandome su confianza para que me permitan sacarles alguna foto.

Llego la hora de dejar esta última población limítrofe con Qinhai y a su vez abandonar Sichuan, una provincia  con unos paisajes, una cultura y una tradición que quedara en nuestras memorias por mucho tiempo, pero la bondad y hospitalidad de sus gentes se mantendrá  por toda la vida.

En esta provincia hemos estado algo mas de un mes y necesitaríamos mas de un año para conocerla bien. Pero el viaje debe continuar así que empiezo a andar por la carretera esperando que algún alma caritativa me pare. Pero en una hora solo pasan tres coches. Cuando estoy a punto de darme la vuelta para volver a Sershu a dormir, pasa una furgoneta de pago (en esta zona no hay autobuses públicos, solo furgonetas privadas) y decido subirme.
Atravesamos el puerto que separa la provincia de Sichuan y Qinhai. Curiosamente a medida que bajamos el valle dirección a Yushu el paisaje va cambiando y las praderas envueltas en un manto verde intenso van desapareciendo.
Yushu sufrió un terremoto en el 2010 que redujo la ciudad a escombros. El gobierno Chino ha destinado millones de yuanes para construir una ciudad nueva en un tiempo record. Esta inyección de dinero ha repercutido en sus habitantes que gozan de un alto poder adquisitivo y ha convertido esta ciudad en una de las mas caras que he visitado. Por ello me paso toda la tarde buscando un alojamiento que baje de los 250 yuanes, asegurándome los habitantes a los que pregunto que en esta ciudad no hay habitación por un precio inferior. Acabo encontrando una por cien yuanes. Como en esta ciudad todo es nuevo, la habitación aunque pequeña y sin ventanas no esta mal.

http://unviajeroporelmundo.blogspot.com.es/2013/09/sershu-yushu.html